Beseft u dat racen met een goed getunede crossmotor geen steek houdt zonder een degelijke basis set-up van uw vering? Het heeft geen zin om uw zuurverdiende euro’s te steken in motortuning als je zit “te harken” met een vering die geen basisafstelling kreeg.
Zak eens lekker door. Het instellen van “race sag” of in het Nederlands “de wedstrijd zak” is datgene wat veel rijders fout doet. Ten eerste, meet de sag niet terwijl de rijder rechtop staat. Ga zitten. Ten tweede, duw enkele keren op de vering voor je gaat meten. Ten derde, ga zitten waar je daadwerkelijk rijdt, niet in een positie waarvan je denkt dat die indrukwekkend lijkt. Laat desnoods iemand foto’s nemen van jezelf tijdens een wedstrijd om die zitpositie te bepalen. Ten vierde, meet elke keer vanaf exact dezelfde plaats. Het maakt niet uit waarvandaan je meet, zolang je maar vanaf dezelfde plaats meet – en het verschil in doorbuiging kunt onderscheiden. De doorbuiging is afhankelijk van je gewicht en staat meestal in de handleiding van je crossmotor.
Static sag of de “statische zak” is een meting van hoeveel de motor doorzakt onder zijn eigen gewicht. Statische doorbuiging kan alleen worden gecontroleerd nadat de doorbuiging van de race is ingesteld. Statische doorbuiging moet tussen 30 en 40 mm zijn op een gemiddelde crossmotor. Als je meer dan 40mm statische sag hebt, is de veer van je schokdemper te stijf. Minder dan 30mm en je veer is te zacht. Het klinkt raar en onlogisch maar het is wel zo. Als de veer te zacht is, zal er een hoop voorspanning nodig zijn om de berijder omhoog te houden om de motor af te stellen op hun gewicht. Als gevolg hiervan heeft de veer, wanneer de rijder afstapt, zoveel voorspanning dat deze de schokdemper of vork ver terug in de slag duwt, waardoor de hoeveelheid die de vering onder het gewicht van de fiets comprimeert minimaal is, vandaar de kleine statische doorzakmeting. In dat geval moet u moet upgraden naar een stijvere spiraalveer.
Vastzittende scharnierpunten is nefast voor je vering. Smeer het balhoofd, de schokbreker en het linksysteem van uw motor regelmatig. Dit is de beste manier om ervoor te zorgen dat elk onderdeel optimaal functioneert. Hogedrukreinigers en modder kunnen zelfs langs de beste afdichtingen komen.
Houd het balhoofdlager strak genoeg zodat de voorkant niet uit zichzelf omklapt tot tegen het frame. Het moet lichtjes geduwd worden voor het beweegt. Je balhoofdlager is dus een goedkope stuurdemper. Veel problemen met de ophanging worden ook veroorzaakt door een verkeerde bandenspanning. Als je ophanging of wegligging raar aanvoelt, ga dan terug naar de pits en controleer je bandenspanning. Te veel druk maakt de ophanging stijf en te weinig druk maakt de motor zwalpend en pompend in de oneffenheden.
Om uw vorken voor een prikje stijver te maken voegt u olie toe. Om ze zachter te maken, verwijder olie. Hoe kun je dit doen zonder je vorken naar een tuner te sturen? Met een injectiespuit met een naald erop kun je 5cc tot 10cc olie door de ontluchtingsschroef van de vork spuiten. Dit vermindert de luchtruimte en maakt de vork steviger aan het einde van de slag. Om de olie te verwijderen, haalt u de vorken van de fiets, verwijdert u de ontluchtingsschroef van de vork en draait u de vork ondersteboven om 5cc tot 10cc olie in een bakje naar buiten te laten druipen.
Ontlucht uw vorken. Alle vorken bouwen inwendig luchtdruk op. Hoe meer lucht er in de vork zit, hoe stijver hij aanvoelt. Om de lucht uit uw vorken te laten ontsnappen, moet u ervoor zorgen dat het voorwiel niet op de grond staat en dat de voorvork volledig afgekoeld is van de race. Deze moet koel zijn zodat de luchtdruk die is opgebouwd door warmte-expansie kan terugkeren naar een normale toestand voordat je ze probeert te ontluchten. Als u een van deze twee stappen vergeet voordat u de ontluchtingsschroef opent, loopt u het risico dat u het tegenovergestelde bereikt van wat u van plan was te doen.
Het is van cruciaal belang dat uw vooras op de juiste manier vastzet in de vorkpoten. De meeste moderne voorassen hebben een 19mm inbus. Wanneer u het voorwiel monteert, houdt u de moer vast met een sleutel en draait u de as met de 19 mm inbus. Zodra de as vastzit, draai je de bouten van de vorkpoten vast.
De asblokken (om je kettingspanning af te stellen) van het achterwiel hebben meer dan 20 mm instelmogelijkheid, en afhankelijk van of je achterwiel helemaal naar voren of helemaal naar achteren staat, zal je schokdemper anders reageren. Wanneer het achterwiel helemaal naar voren staat, is er minder hefboomwerking op de schokdemper. Hierdoor zal de vering stijver aanvoelen. Als u het wiel verder naar achteren monteert, wordt de schokdemper zachter. Korte rijders hebben het meeste geluk met het naar achteren plaatsen van het achterwiel. Korte rijders zitten met hun lichaam verder naar voren op het chassis en profiteren van de grotere hefboomwerking van het achterwiel.
Te zachte vorken duiken overmatig in bij het vertragen en rijden op het hardste deel van het dempingssysteem van de vork. Hierdoor voelen ze stijf aan. Wanneer de rijder merkt hoe stijf zijn vorken aanvoelen, draait hij natuurlijk de clickers uit om de vorken zachter te maken. Dit maakt de situatie natuurlijk erger. Te zachte vorken voelen stijf aan – terwijl ze in werkelijkheid stugger moeten zijn om zachter aan te voelen. Heel veel piloten gaan met dit gegeven de mist in. Nogmaals, te zachte vorken voelen stijf aan. Als dit moeilijk te begrijpen valt dien je eerst de “clicker in je mindset” af te stellen.
